Nach 6 Monaten Trial & Learnings - Meine 51,2V / 100Ah / HM-1500 onBattery Anlage #352
Replies: 16 comments 70 replies
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@swingstate Vielen Dank für deinen Betrag. Das würde super cool ins Wiki passen: https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki/Builds-%26-Examples Hast du vielleicht Lust, dass dahin zu übertragen? Vielleicht noch eine Startseite für alle Beispiele, mit einer Übersicht der Konfiguration (Panels, charger, Mit ohne Batterie,, 24/48 V.....) dann kann man auf die jeweiligen Beispiele abspringen. |
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Ja, das ist eine gute Idee und etwas Zeit habe ich auch dafür momentan. Ich erweitere den Post dann noch, denn der Post hier ist eher eine Zusammenfassung. |
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@helgeerbe I started to edit the landing page and created a (sub?)page for this example. Please take a look whether this meets your structural requirements. ... Ja sorry, gerade gesehen das ich hier zwischen den Sprachen springe :D |
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Sehr schön :) ich hab direkt fragen zu dem Aufbau 😃 Zweite Frage Dritte Grüße |
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Bisher war jeder Tag recht grau und schwierig zu vergleichen. Ich habe ab und an einige Peaks bei knapp 1100W gesehen, da war ich mit den 2 MPPTs des HM1500 auch aktuell, manchmal etwas drüber. 1500W habe ich nur im April gesehen. Bei der Kurve vom 30.7 ergibt sich mir jedoch der Eindruck, dass bei 1000 - 1100W ein Plateau ist, welches sehr lange über den Tage gehalten wird. Mal schauen wie es aussieht wenn es mal wieder einen sonnigen Tag gibt. 
Ein Victron Smartshunt 500A an dem ein Wemos D1 Mini via Ve. Direct hängt. Auf dem Wemos läuft ESPHome was die Einbindung in Homeassistant via Wifi sehr einfach und stabil möglich macht. Ich staune das die 2.4Ghz Verbindung des Wemos mit der kleinen onboard Antenne eine stabile Verbindung zum Repeater hinter der Hauswand aufbauen kann. Dazwischen steht die Kiste mit den Batterien und der Dämmung. Der Shunt ist auch via VE.Smart Bluetooth mit dem MPPT verbunden und liefert diesem Spannung und Strommesswerte.
Genau. Ich meine der Shelly Uni kann selbst auch das Smart Plug schalten. Getestet habe ich das bisher noch nicht mit den Temperaturfühlern, jedoch mit gemessenen DC Spannungen. Der Uni kann DC Spannungen messen und diese an HA weiterreichen. Das war meine "Shunt" Lösung vor dem Smartshunt.
Ja, das schwebt mir noch vor. HA ist zwar super stabil, aber auch damit hatte ich schon ein größeres Update was meinen HA nicht mehr von der NVME booten ließ. Im Winter wäre so etwas ggfs. gefährlich. Ich möchte auch den Shelly ggfs. durch einen ESP mit 3 - 5 Temp. Sensoren ersetzen da der Shelly ab und an einen der Sensoren vergißt (die kommen i.d.R. wieder nach kurzer Zeit) bzw. nicht so schlank wie ein ESP ist. Mit Tasmota habe ich bisher keine Erfahrung. Am liebsten wäre mir ein Setup das ganz auf ESPs setzt und an HA reported. Aus HA würde ich nur im E-Fall eingreifen/steuern wollen. Ich hatte in der Indoor Lösung ein AC Relay, welches die Batteriespannung überwacht, im Einsatz. Das lief super und war der Notanker falls HA mal ausfällt und die Batterie zu tief entladen würde weil das Smart Plug auf der AC Seite des WRs nicht ausgeschaltet werden würde. Diese Notankerfunktion habe ich nun onBattery zugeschoben (DLP DC Start Stop). Ich bin aber noch am überlegen in der Outdoor Lösung auch ein AC Relay zu installieren. Das ist einfach so schön "dumm", und funktioniert immer ohne server etc. edit - so ein Temperaturrelay schaut ja auch einfach und passend aus. Könnte man auch nutzen, nur dass die Temperatur nicht reported werden kann. |
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Danke für dein Feedback 😃
Wenn ich mir dein Diagramm hier angucke, sieht das auch so aus, als würde die Leistung bei ~1.200W gekappt, oder? Gegen 12:30, Peak auf dem SSO String, Ich vermute die vertikalen Linien sind jeweils volle 100W, dann liefert dort jedes Paneel ~325W? Die Paneele aus dem SSW String liefern ~275W? Macht in Summe 1.190W. 14:00 Uhr liefern alle ~300W, also ebenfalls 1.200W. 14:30 (Peak SSW), 2x 310W, dazu 300W und 290W aus dem SSO, macht ebenfalls 1.210W. Kannst du, nur rein Informativ und aus Neugier ( und vielleicht hilft es ja doch und gibt Aufschlüsse über die Effizienz / möglichen Verluste durch 1MPPT bei dem Setup), die historischen Daten aus oben verlinktem Post, wo du noch die Modulleistung einzeln hast, ein Diagramm erzeugen, was die Summe der Leistungen zeigt? Dann könntest du die alten Werte (Summe der Einzelmodule aus dem HM) mit den neuen (Summe aus dem Smartsolar) direkter vergleichen 😄
Sowas ist mit Tasmota definitiv mit einem Gerät möglich. Du kannst sowohl Temperatursensoren, als auch Relays oder andere "Schalter" (FETs, Transistoren) anschließen und flexibel ansprechen. Heißt Auslesen, reporten, schalten, autark durch lokal definierte Regeln (Temperatur > 30C -> Relais aus, Temperatur < 5C -> Relais an) oder auch durch externe Impulse (physische oder virtuelle Button oder auch MQTT/HTTP-Requests)
Wenn deine Batterien kein BMS haben (was sie haben sollten), was bei Unterspannung als Notanker greift, würde ich das definitiv wieder einbauen. die OpenDTU als Notanker kann meiner Meinung nach nicht funktionieren, dafür lese ich hier noch zu viele Berichte von abgestürzten und aufgehangenen System (die Wechselrichter bleiben dann ja einfach im zuletzt eingestellten Zustand stehen und speisen weiter ein)
das stimmt. bisher verwende ich solche einfachen Dinger nur für aktive Entlüftungen/Kühlung, wo ich die tatsächliche Temperatur nicht weiter benötige/auswerte. Da funktionieren sie aber autark und zuverlässig. |
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Mit dem HM1500 wurde keine Leistung gekappt. Im April/Mai haben die Module bis 425W geliefert. Jetzt waren es zu letzt max. 330 - 350W. Ich nehme an vornehmlich wegen der höheren Temperaturen / stärkeren Erwärmung der Module. Der beste Tag war mit knapp über 10.000 Wh ein wolkenloser Tag Anfang Juni. Aktuell bei dem Grau-in-Grau ist es schwer einen Vergleich zu ziehen. Die alten Daten habe ich nicht mehr. Homeassistant schmeißt sowas nach 2 Wochen weg und Grafana und Co. habe ich abgeschaltet da ich da quasi nie reingeschaut habe. Ich wäre mir aber nicht zu Schade nochmal alles zurück zu stecken, sofern es in naher Zukunft mal einen sonnigen Tag gibt an dem man beide Setups vergleichen könnte. Die Powerqueen's haben ein BMS was nicht zugänglich ist. Somit ist das der Not-Notanker. Über das Relay denke ich noch nach, da es mit in den Schaltkasten müsste, zusammen mit dem AC Ausgang des WR. |
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Hallo @swingstate RESPEKT! kannst du auch ein paar Infos bezüglich deines Kasten Zusammenbaus? Es wurde mich sogar noch mehr interessieren, wie du die Pylontech 48V / 5KW Batterie da drin anschliessen wirst. |
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@Manos1966, was die Maße angeht sollte die Pylon gut in die Kiste passen. Bzgl. der Anschlusskabel werde ich die Pylontechkabel entsprechend verlängern. Das Wiki habe ich heute erweitert. Bessere Fotos und Details wie Maße der Kiste füge ich hinzu wenn ich wieder im Land bin. |
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Beitrag gefunden, Super Erklärungen, Danke! Der "Victron Energy SmartShunt 500 Amp Batteriewächter" ist nicht mit der OpenDTUonBattery kompatibel, richtig? Und welches Model 15A Sicherungen benutzt du? |
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Ich habe einen Request offen den Shunt via Ve.Direct in onBattery zu integrieren. Momentan habe ich einen zweiten ESP am VE.Direct welcher den SOC nach Homeassistant reported. Zu den Sicherungen kann ich mehr wenn ich wieder ZuHause bin. Es sind "einfache" Schmelzsicherungen. |
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👍 Es waere natürlich Super, wenn der Victron Energy SmartShunt mit der OpenDTUonBattery kommunizieren koennte! |
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Genau das ist mein Grund für den Request. OpenDTU sollte meiner Meinung nach mehr Fokus auf die universelle Integration von SOC Details via VE.Direct legen. Die Shunts sind universell und zusammen mit dem MPPT & Ve.Direct lässt sich eine Lösung schaffen die unabhängiger von bestimmten BMS ist. Leider kann ich nicht in C programmieren, sonst wäre das Feature schon drin. |
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Weitere Fotos & Details für das Wiki folgen in den kommenden Tagen. Eine Frage zum SolarPassThrough (SPT). Ich habe die Strategie "Nachts entleeren" gewählt und folgende Einstellungen für die 25,6V Batteriebank gewählt. Macht das so Sinn? Habe die Arbeitsweise von SPT noch nicht in Gänze verstanden.
Dann noch eine Frage an @helgeerbe oder jemand der den Ve.Direct Stack verstanden hat. Ist bekannt, ob man die Temperaturen & Spannung, welche über einen Smart Battery Sense direkt an der Batterie ausgelesen und via Bluetooth an den MPPT (via Ve.Smart) übermittelt wurde auch über Ve.Direct ausgelesen und via MQTT weitergereicht werden? |
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Bei voller Batterie ergibt sich dann im Monitoring folgendes Bild. Ich verstehe es so, dass der MPPT nicht mehr runter regelt und den Strom den er hat zur Verfügung stellt, so dass es keinen Netzbezug gibt (mein Ziel für Netzbezug ist 10W, real sind es immer rund 20 - 30W).
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Die Werte des Battery Sense mögen vielleicht an der OpenDTU ankommen, aber sie wird damit nichts weiter anfangen und sie bestensfalls ignorieren. Das sind sicherlich Felder, die man noch bekannt machen müsste (dem VE.Direct Stack in der OpenDTU). Und dann fehlt in jedem Fall das Veröffentlichen via MQTT. |
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ich mache dazu einen request auf da die Einbindung eines Battery Sense aus meiner Sicht Sinn macht, insbesondere die Temperatur. |
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Mir ist aufgefallen, dass der WR bei großer, spontaner Last (Wasserkocher / Fön) selbst bei einem Limit von 1000W mehr als 50A zieht.
Habt ihr Ähnliches beobachtet bzw. ist das Verhalten zu erwarten? |
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Ich denke auch in Richtung der Sicherung. Ist eine die man zurücksetzen kann, rechts im Bild, links der Shunt. Ich habe einige, aber noch nicht alle Kabel angefasst und dabei nichts bemerkt. Werde ich auch morgen mal angehen.
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Die 60W Verlust deckt sich mit den 700W am WR & 750 - 760W am Shunt. |
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tut es leider nicht da die 60W bei angenommenen 60A sind. Also bei voller Leistung. Also dein 1V bei 60A -> 60W aber auch 0.0166Ohm. Bei 700W/750W und sagen wir 27A (kommt ja auf die genaue Spannung an) hätte das System halt nur 0,45W Verlust haben sollen. Zum shunt.
Sicher, dass der inverter „reduziert“? Und nicht die DTU aus schaltet? Was für Einstellungen hat dein DPL? Eventuell schaltet die DTU einfach wegen unterspannung ab (zu viel Abfall auf der Leitung und falscher Faktor?) |
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Ich wollte es mir einfach machen - der Shunt misst aktuell nicht direkt am Pluspol sondern an der Sicherung.
Das werde ich optimieren - Ist halt immer etwas gefummel sich durch die isolierte Kiste zu "graben". DPL: 
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Ich hab meine Berechnungen oben nochmal angepasst bei 700W sollten es ~0.45W Verlust sein. Nicht 27W. Das war falsch. Wenn die Annahme stimmt, dass du 0.016Ohm Widerstand auf der Leitung hast. Dann klemme die plusleitung mal um. Dann hast du die korrekte Batterie Spannung und kannst auch den gesamten Spannungsabfall ermitteln. Eventuell ist dein gesamter Widerstand noch höher. Unter der Aussage 1000W WR und 1500W shunt, müsste der gesamt Widerstand bei den 60A bei 0.138Ohm liegen. Dass würde bei ~700W /27A am Ende 100W Verlust bedeuten. Da hast du ja aber oben nur 60W gehabt. Ggf ändert sich der Widerstand und der Verlust ja aber auch mit der Temperatur, die bei höheren Strömen halt erst ansteigt. Dein abschalten führe ich dann doch auf den DPL zurück. Wenn der inverter bei 25.6V Batterie Spannung abstellt. Die hast du in den Diagrammen ja mehrfach unterschritten. Dein Faktor von 0.001 ist einfach viel zu gering um deine tatsächlichen soannungsverluste zu kompensieren. Ich schätze da kannst du aktuell mindestens 0.01 eintragen. Das sollte vor frühzeitigem abschalten schützen. Letzten Endes musst du aber die Widerstände und damit verluste reduzieren. |
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Mit einem 2000W Fön gehen 1045W aus der Batterie um das Limit von 850W zu erreichen. Bei der Grundlast von 142W gehen 135.5W aus der Batterie. Irgendwo scheint sich also bei hohen Lasten ein starker Widerstand zu etablieren, der dann aber konstant bleibt. Der Fön lief 2 Minuten und für 2 Minuten waren die 1045/860 konstant. 
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Nimm dir ein Multimeter und miss den Spannungsabfall zwischen allen möglichen Leitungen / klemmstellen. Wo du ran kommst. Pluspol Batterie zu Pluspol shunt. Pluspol shunt zu Busbar, Pluspol Batterie zu busbar,…. Das gleiche für die minus Seite. So weit wie du eben kommst und Kontakt herstellen kannst. Irgendwo muss ja was merklich abfallen. Auf der anderen Seite ist es aber auch komisch, dass der inverter 60A überhaupt zieht. Und das bei noch selbst gemessenen ~24.8V. Für seine 1.000W bräuchte er bei 24.8V ja nur 40A. |
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Der Inverter zieht nicht 60A. Den Gedanken hatte ich auch vorhin und hab das nochmal in HA nachgeschaut. bei 950W zieht er 4x 10,08A bei 25V. Bleibt nur die Frage wo die 20A bleiben ... Abwärme? In der Batteriekiste steigt die Temperatur nicht. Dort herrschen 24° Grad, gestern 27°. 
Ich mache mich morgen an das durchmessen; das Wetter soll dann besser sein. |
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Der Strom in einem Kreis ist immer gleich. Wenn beide Systeme gleich genau messen, sagen sie beide 40 oder eben 60. Der Strom geht in dem Fall nicht „irgendwo hin“ Abwärme gibt es. Wie gesagt aus Strom x Spannungsabfall (P=UxI). Der Spannungsabfall wiederum ist der dort vorherrschende Widerstand x fließender Strom (U=RxI) das macht Verlust / Abwärme ist Widerstand mal Strom zum Quadrat (P=RxIxI) Der Strom kann nur „woanders hin“ sein, wenn an der Batterie ein weiterer Verbraucher wäre (eine Lampe, ein Lüfter, ein was auch immer). Oder auch indirekt anders sein, wenn du sowas wie einen Spannungswandler (Stepup oder stepdown) dazwischen hast. Ein stepup bspw hätte ja am Eingang die 25V und am Ausgang, sagen wir, 50V. Die Leistung auf beiden Seiten sei gleich (ideale Welt, keine Effizienz Verluste durch die Wandlung). Damit hast du am Eingang den doppelten Strom als am Ausgang. (In der echten Welt hast du durch 80-95% Effizienz halt mehr am Eingang als das doppelte des Ausgangs) das sollte ja bei dir aber alles nicht zutreffen. Also misst entweder eins deiner Messsysteme Mist, oder beide messen einfach unterschiedlich. (Vielleicht zeigt der hoymiles „träge“ den RMS / effektiv wert und der battery sense eher schneller die Spitzen. Und der hoymiles Pulst?) hast du ne Stromzange zum nachgucken, welches deiner gerätchen recht hat? |
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Ja, die habe ich. Ich habe vor entsprechend dieses sehr einfachen Erklärvideos zu messen. |
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Mit der Messzange messe ich direkt vor der Sicherung z.b. 6,3A. Der Shunt misst in dem Moment ca. 0,3A weniger (In der App via Bluetooth direkt vom Shunt ausgelesen). An den zwei Kabeln, die jeweils zur den zwei Eingängen auf der rechten und linken Seite des HM1500 führen messe ich direkt an der Busbar mit der Zange etwas mehr als 3A, und der HM1500 reported via DTU/MQTT 1,5A pro Kanal an. Mit größeren Lasten messe ich dann morgen. |
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Hallo @swingstate
Zweitens, ohne CANbus Daten war ich selber nicht gluecklich. Ich hatte ungenaue Spannungsdaten, vor allem als der Victron Tagsueber Strom produzierte (die Ladespannung des Victrons ist/muss hoeher als die tatsaechliche Batteriespannung sein, damit die Batterie geladen wird). |
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Heute habe ich den Shunt und einen Battery Sense direkt auf die zwei Batterien gebaut und angeschlossen. Die Spannung (und Temperatur) lässt sich so gut via Bluetooth für die Batteriepole und für den Shunt & MPPT in Homeassistant ablesen. Dabei habe ich auch alle Verschraubungen geprüft und keine losen gefunden. Was immer noch besteht ist die hohe Ineffizienz bei hoher Last. 1620W aus der Batterie für 970W Output aus dem Inverter. Das Ganze ist jedoch stabil und es kommt keine Sicherung mehr, d.h. für die 970W Output fließt ein konstanter Strom von 62A (Messzange sagt 64A). Ich bin auch erst einmal zurück zu einem kombinierten 70A Sicherungs-Schalter, da sich es im Schrank recht eng ist. An der Sicherung fällt zwischen Ein- und Ausgang die Spannung um 0,02 - 0,03V ab. Zu viel? Hinter dem Sicherungsschalter bis zur 5cm entfernten Busbar sind es nochmal 0.01V. Sowohl unter Niedriglast als auch bei 970W. Bei niedriger Last sind die Spannungen an der Batterie, dem Shunt & WR nahezu ausgeglichen; ca. 0,3V Abfall von den Batteriepolen zum WR. Im Vergleich dazu - bei 970W liegen an der Batterie 26,16V an und der WR misst 24,9V - 1,26V Unterschied. Warum das dann +20A / 600W Verlust Enden muss ist mir immer noch ein Rätsel. Screenshots aus Homeassistant: 
Ich werde morgen weitere Messungen durchführen, vor allem unter Last und mir Kabel für eine direkte Verbindung von der Batterie Bank zum WR bauen. Ich möchte die Batteriebank als Quelle der Ineffizient ausschliessen (bezogen auf @Manos1966 Punkt). Für die 16mm2 Kabel nutze ich H07V-K Leitung von der Rolle aus diesem Angebot. Die 6mm2 Solarkabel habe ich fertig konfektioniert gekauft. Mal schauen wie ich auf die 16mm2 Leitung die MC-4 Stecker bekomme. Als aktuellen Korrekturfaktor habe ich 0,0015 berechnet. Das kommt mir etwas viel vor, denn ich möchte ja nicht 2,4 Volt bei 1600W auf die 25V drauf rechnen. 0,0007 erscheint mir hier realistischer. |
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@swingstate Auch das Thema, dass der WR bei 10.5A dicht macht, ist bekannt und dort irgendwo dokumentiert. |
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Das Problem ist, die Hoymiles-WR haben eine interne Strommessung pro Eingang, die ab ca. 10 A in Sättigung geht. Daher arbeitet die MPPT-Regelung ab diesem Punkt nicht mehr richtig. Bei doppelter Systemspannung (ca. 51 V) tritt das Problem nicht auf, Hier die genauere Original-Erklärung auf Englisch dazu: #613 (comment) |
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@DDvO @spcqike @swingstate gilt die 24V Problematik auch für den HMS-2000-4T? Hat jemand damit Erfahrungen gemacht in diesem Kontext? |
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mindestens für einen HM-1500, der hat ja auch 4 Eingänge. |
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Wird auch beim HMS-2000 der Fall sein. Wenn auch nicht so stark da er 4 MPPT hat (anders als der HM-1500) und mehr als 11A pro Eingang umsetzen kann. Ich glaube 16 und damit bei 24V ca 380W pro Eingang. |
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Entschuldigung @swingstate das habe ich jetzt nicht verstanden, |
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Nein, das Problem besteht nicht mehr. Meine Aussage bezog sich auf 24V, da kam ich bei 10,5A pro Kanal auf max. ca. 970W |
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Oh, Gott sei Dank 👍 |
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Sind die Spannungsspitzen beim "nachladen" in Ordnung? Die Batterie ist voll.
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Wiki wurde aktualisiert. Ggfs. kommen noch ein paar Fotos dazu. |
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Hier kam mal die Frage auf, inwiefern der einzelne MPPT limitiert. Bei milden 18 - 20° und Sonnn/Wolken Mix, so dass die Panel mal abkühlen können, lieferte die Anlage heute maximal 1558W. Das war um kurz nach 12 Uhr. Das ist um einiges mehr als im Hochsommer bei > 25° und ca. das Maximum welches ich im April gesehen habe als die Panel noch direkt einzeln an den 4 Eingängen des HM1500 angeschlossen waren. |
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@swingstate : du erwähnst für die Sicherheitsabschaltung bei zu geringer Batteriespannung ein "AC Relay das den Wechselrichter AC seitig abschaltet". Und zwar "dumm", also ohne Automatisierung. Ich finde dazu nichts, magst du sagen was das genau ist und wo man es bekommt? |
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Es ist dieses Modul - https://www.ebay.de/itm/145260408550 Funktioniert wirklich zuverlässig, und ist vor allem für den Preis eine echte Versicherung. Die Garantie auf den Wechselrichter verlierst Du hier natürlich da du das AC Kabel auftrennst, außer Du arbeitest mit einer Verlängerung hinter dem AC Stecker des WRs. Ich hatte es so installiert (Damals noch mit AC Ladegeräten). AC Leitung gekürzt und an einen Teil einer flexibleren Verlängerung angeschlossen. Diese aufgetrennt und an das Relay angeschlossen. Stromversorgung und Messspannung für das Modul kamen aus den zwei Busbars.
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Super, herzlichen Dank! |
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Ein Update zu Batterieheizung, die funktioniert soweit gut. Kurzer Exkurs - Ich hab in der Batteriekiste 3 Temperaturfühler zwischen den Batterien (unten, Mitten und oben auf einer der Batterien). Die Daten sammelt ein ESP(Home) und sendet diese an Homeassistant wo dann die AN/Aus Steuerung des Heizelements unter den Batterien erfolgt. Als untersten Schwellwert habe ich 9° definiert. Fällt die Temperatur für länger als 5 Minuten unter diesen Wert geht die Heizung mittels einer Shelly Steckdose an. Ist die Temperatur für länger als 2 Minuten oberhalb von 14° wird die Steckdose ausgeschaltet. 9° und 14° sind hier jeweils das Mittel aus den Werten der 3 Sensoren. Direkt am Heizelement können es schonmal 30° sein, am dritten Messfühler oben auf den Batterien hat es dann gerade mal 13 - 14°. Ich denke, ich werde das Heizelement mit dem Poti in der Zuleitung etwas runter regeln, so dass max. 25° direkt am Element erreicht werden. Damit läuft es dann zwar länger, heizt mir die Batterien von unten aber nicht zu sehr auf. Gestern ging die Heizung 8x an, bei Temperaturen um 0°. Heizdauer jeweils ca. 9 - 15 Minuten, im Mittel 12 Minuten. 
Wenn die Sonne scheint und 200 - 300W (Viel mehr geht hier gerade nicht) geladen werden erwärmt der Ladevorgang die Batterien auf ca. 10 - 13°. Soweit bin ich mit der Lösung zufrieden, obwohl ein direktes beheizen der Batteriezellen in den Batterien wohl noch effektiver und effizienter wäre. |
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Hallo @swingstate , zunächst Hut ab für dein Setup. Ich habe mich dadurch zu meiner eigenen Anlage inspirieren lassen und stehe kurz davor alle Komponenten zusammenzusetzen. Ich habe aber noch ein großes Fragezeichen und ich hoffe du kannst mir hier einen Tip geben, wie ich weiter vorgehen sollte. In dem Foto von deinem Setup sehe ich, du hast abgesehen von dem AC Anschluss für den Hoymiles keine Erdung deines Systems. Irre ich mich da und man kann die Erdungsleitung lediglich nicht auf den Bildern sehen oder verzichtest du bewusst darauf? In der Anleitung zu dem Victron Laderegler habe ich gelesen, dass man solch ein System nur an einem Punkt erden sollte und dies sollte der Akku sein. Kannst du hierzu Auskunft geben welche Überlegungen du dazu angeschlagen hast? Vielen Dank schon mal vorab für deine Antwort :-) |
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Die AC Leitung des WRs ist mein einziger Erdungspunkt momentan, da die Anlage komplett draußen auf dem Dach steht und fest installiert ist. Es gibt dort einige ungenutzte Blitzableiter (Daumendicker Edelstahl) wo ich am überlegen bin diese in die Erdung einzubauen. Meine Überlegung war da ich dass System fest installieren werden, dass die AC Leitung des WRs für die Erdung herhalten muss. |
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Ok. Aber soweit ich es verstanden habe ist die AC Seite im Hoymiles von der DC Seite isuliert. Also könnte in deinem Fall eine Spannung am Gehäuße vom Akku oder dem Laderegler anliegen und wenn du diese berührst stellst du den Erdschluss her. Meine Anlage kommt in die Garage und ich habe auch vor den Hoymiles über den AC Anschluss zu erden. Allerdings denke ich es ist auch wichtig zumindest den Akku über einen eigenen Erdspieß (Kreuzerder) zu erden. Oder kann man hierzu auch die Erdung über die AC Leitung herstellen? |
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Hi, Es müssen alle Gehäuseteile der Anlage auf eine Erdungsschiene geführt werden, sowie die Erdungsanschlüsse der Überspannungsableiter. Beim Hoymiles Wechselrichter gibts auch eine Schraube für die Erdung. |
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Hallo @madmartin , vielen Dank für deine Antwort. Wie bereits beschrieben ist das Thema Erdung der DC Seite eben noch ein großes Fragezeichen für mich. In der Anleitung zum Victron SmartSolar MPPT 150/35 & 150/45 steht ab Seite 11 unter dem Punkt 4.4 Erdung folgendes: In der Anleitung steht allerdings auch weiter: Von daher: Wenn nicht über den Minus-Pol wie kann ich sonst meinen Akku erden? Mit einer Klemme an einem der Griffe würde mir noch einfallen. Und braucht es dann hierzu eine eigenen Erdspieß oder kann ich die Erdung der AC-Leitung nutzen, indem ich den Hoymiles überbrücke? |
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Kurzes Update zu meiner Anlage - Wiki Post Update ist in Arbeit.
Die Batterien stehen in der gleichen isolierten Kiste, die den ersten Winter bestens überstanden hat.
Die Zwischenräume sind auch mit Dämmwolle ausgekleidet. Batterietemperaturen aktuell bei bis zu 32° wenn länger mit > 30A bei 25° Außentemperatur geladen wird. Im Sommer kann die Dämmwolle dann erstmal raus. Todo: MPPT gegen den 150 45 tauschen - hat die gleichen Maße, nur eben 10A mehr Ladeleistung. |
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Nachdem ich hier viel Unterstützung erfahren habe und von der Ahoy auf onBattery gewechselt bin möchte einmal mein Batteriespeicher & Einspeisesystem zeigen. Ich bin nach einem halbe Jahr von "keine Ahnung" von Solar über diverse Iterationen bei dem aktuellen System gelandet.
Ich bin kein Elektriker, nur Informatiker und habe mir mein Wissen hier und überall im Netz angelesen.
Etwas Historie:
Ich habe im Februar ganz einfach mit dem HM-1500 & 4x 385W Modulen in SSW & SSO Ausrichtung angefangen. Im April ergab das dann zu Spitzenzeiten > 1550W zur Mittagszeit, wovon das meiste an das öffentliche Netz ging. Ich habe dann mit 3 Victron AC Ladegeräten, einer 25,6V Batterie und einem HM-300 ein Homeassistant gesteuertes Nachteinspeisesystem aufgebaut, welches in Stufen überschüssige Energie in die Batterie geladen und Nachts via HM-300 bis ca. 280W entladen hat. Gesteuert hat das Ganze Homeassistant mittels Shelly Plugs & Shelly 3em, in Zusammenarbeit mit onBattery. Der Hauptgrund für diese Lösung war, dass ich die Batterie nicht ohne weiteres in der Nähe der Solaranlage installieren kann bzw. den DC Strom nicht ohne Weiteres in die Batterie bekomme, da ich diese frostfrei & von der Witterung geschützt installieren wollte. Daher der Weg DC - AC - DC & wieder in AC durch den HM-300. Generell funktioniert das gut und mit 3 Victron Ladegeräten kann man in Stufen von 4A zwischen 4A und 28A laden. Da man durch die Umwandlungen, die Trägheit der Automatisierungen und durch die 4A Stufen jedoch immer noch unnötig viel Energie verliert wollte ich die Batterie nach draußen verfrachten bzw. eine Lösung finden um den Solarstrom ohne Umwege in die Batterie rein und wieder raus zu bekommen.
Wie schaut es heute aus:
Mittlerweile läuft die Anlage als 48V System mit 52 - 56V Systemspannung. Details im Verlaufe des Threads, insbesondere hier: #352 (reply in thread)
Die gesamte Anlage, inkl. GAK, WR, Batterien steht auf der Terrasse. Ich habe die nun 2x 25,6V 100Ah Powerqueen Akkus in einer in mehreren Schichten isolierten Metallkiste installiert. An der Metallkiste sind der GAK, der Verteiler/Elektrokasten & der WR montiert. Der Grundaufbau meiner Lösung ist sehr ähnlich zu meiner ersten Indoor AC-Ladelösung. Die meiste Zeit habe ich darauf verwendet die Kiste zu isolieren & den Anschlusskasten zu planen. Klingt einfach, aber war für mich ohne wirklich handwerkliche & Elektro Kenntnisse sehr lehrreich. Ich kann gerne mehr zur Kiste posten wenn Interesse besteht.
In der Kiste selbst steht eine zweite selbstgebaute Holzkiste, die ebenfalls isoliert & beheizbar ist. In dieser befinden sich die zwei Batterien in einer selbstgebauten Tasche aus silberner Luftpolsterfolie. In der Tasche und unter den Batterien ist das 20W Heizelement installiert.
Alle Kabel sind durch wasserdichte Durchführungen nach außen in den Anschlusskasten geführt.
Im Anschlusskasten befinden sich der MPPT, 2x Busbars, 1 Shunt, 1 Sicherung / Schalter für die Batterie, Ein Shelly Uni mit 3 Temperatursensoren, die DTU und ein Stromanschluss. Der Anschlusskasten ist wetterfest belüftet, da der MPPT schon gut heizt. Mit der Verkabelung bin ich noch nicht ganz zufrieden. Auch muss die DTU ein neues Gehäuse bekommen. Die Kabel vom GAK zu den Panels kommen auch noch unter einen Wetter/UV-Schutz.
Die 3 Temperatursensoren stecken jeweils einmal zwischen den Batterien, einmal zwischen Heizelement und Batterien und einmal oben auf den Batterien. Bei aktuell 13 - 18° hat es an den Batterien 23 - 28°. Bin gespannt wie sich das im Winter macht. Die Heizung soll dann durch Homeassistant via Shelly Plug gesteuert werden.
Alle Daten laufen via MQTT bzw. EspHome & WIFI in Homeassistant zusammen.
Insgesamt habe ich gut 4 Monate daran geplant & gearbeitet.
Der GAK ist ein einfacher 2-1 inkl. Sicherungen und Hauptschalter für die Panels.
Fazit soweit:
Funktioniert wie geplant. Das Planen und bauen so einer doch eher simplen Anlage war schon aufwendig und der Teufel steckte in vielen Details. Mittelfristig werde ich ggfs. auf eine Pylontech 48V / 5KW Batterie wechseln. Ich hatte erst vor die zwei 25,6V in Reihe zu schalten. Da man diese aber alle 6 Monaten manuell ausgleichen muss, (ich habe keinen Balancer für 2x 25,6V Batterien gefunden) und ich die Anlage dafür jedes Mal anpacken muss, bin ich davon abgewichen.
Ein paar Fotos:
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